Ремонт и моддинг блока питания

ВНИМАНИЕ!
Большинство цепей блока питания находятся под высоким напряжением, опасным для жизни, и для ремонта необходимы соответствующая квалификация и соблюдение правил техники безопасности! Перед поиском неисправности следует отключить БП от сети и разрядить высоковольтные конденсаторы в фильтре (если не знаете, как это сделать, – данная статья не для вас!). Редакция не несет ответственности за последствия применения рекомендаций, изложенных в этом материале.

Пользователь, приобретающий персональный компьютер, ориентируется прежде всего на тип и частоту центрального процессора, емкость винчестера, объем оперативной памяти и другие, широко освещенные в компьютерной периодике характеристики. Но один из важных элементов – блок питания – часто оставляют без внимания, считая его лишь «запчастью» корпуса. Но именно от него зависит стабильность работы всей системы и ее долговечность.

Некачественный блок питания не в состоянии стабильно обеспечивать узлы компьютера электроэнергией, отфильтровывать помехи сети и скачки напряжения. Владельцам ПК, заказавшим систему в красивом корпусе, которым подсунули подобный БП (как правило, стоимостью до $15), можно только посочувствовать. Вскоре начнутся «зависания», а через полгода-год – сбои в жестком диске (контроллеры многих винчестеров очень чувствительны к качеству питания), на материнских платах «вздуются» электролитические конденсаторы… И хорошо, если купленный компьютер еще находится на гарантии и опломбирован – после недели нервотрепки сервисный центр систему все же восстановит. Если же ПК собирался по комплектующим, придется опять тратить деньги на материнскую плату или другой испорченный компонент. При этом проблемный БП может так и остаться в системе!

Как проверить качество работы блока питания? Полная диагностика производится только в специализированном центре, при использовании измерительного оборудования, эталонных нагрузок и т. д. Но предварительный контроль нетрудно осуществить и в домашних условиях. Интерфейс BIOS Setup позволяет посмотреть напряжения, приходящие на плату, но лишь в режиме минимального энергопотребления. При запуске реальных приложений нагрузка на БП возрастет – как раз в этот момент и нужно производить мониторинг, для чего существуют специализированные утилиты, например SiSoftware Sandra или Motherboard Monitor. Устанавливаются они просто, при наличии доступа в Интернет могут обновлять базы и таким образом снимать показатели с самых современных или самых экзотических материнских плат.

Ремонт блока питания

Чаще всего встречаются поломки входного фильтра, высоковольтного ключа и выпрямителей в каналах +5 и +12 В. К простому ремонту можно отнести замену или смазку вентиляторов охлаждения. Еще раз напомним, что для работы с внутренностями блока питания необходимы определенная квалификация, а также знание и соблюдение правил техники безопасности. Редакция не несет ответственности за последствия применения рекомендаций, изложенных в данной статье.

Итак, методика поиска и устранения неисправности следующая:

• найти в Интернете или в других источниках схему блока питания;
• проверить предохранитель, стоящий перед сетевым фильтром (номинал – 4 А), и при его неисправности заменить на аналогичный;
• внимательно осмотреть монтаж печатной платы. Проводники должны быть целыми, без разрывов, выводы деталей не должны болтаться (ложные пайки выглядят как кольцеобразная трещина вокруг вывода детали). Подозрительные места необходимо пропаять, используя качественный припой;
• в транзисторах высоковольтного ключа скорее всего будет встроен защитный диод, включенный между коллектором и эмиттером. Найти эти транзисторы просто – они имеют большой корпус, закреплены на радиаторе, на плате у их выводов обычно нанесена маркировка В, С, Е (база, коллектор, эмиттер). Проверяются также защитные диоды (если они установлены), подключенные к выводам коллектора и эмиттера транзисторов. Транзистор считается неисправным, если сопротивление «коллектор – эмиттер» мало или равно нулю в обоих направлениях;

• выпрямители представляют собой два диода, соединенные катодами и залитые в пластмассу. На корпус нанесена маркировка – изображения двух диодов, включенных встречно. Эти блоки также закреплены на радиаторе, причем он может быть общим для выпрямителей и транзисторов высоковольтного ключа. При установке этих компонентов следует проверить целостность изолирующих прокладок;

• детали можно заменять только на аналогичные или более мощные;
• вентилятор, даже если он нормально вращается, будет нелишне смазать (желательно производить эту операцию дважды в год). Проще всего воспользоватся одноразовым шприцем с машинным маслом, проколов иглой наклейку по центру и выдавив 2–3 капли внутрь вентилятора.

Если найти поломку не удалось, придется обратиться либо к специальной литературе, либо в сервисный центр. Но следует помнить, что сервис-центры, как и вообще радиомастера, очень неохотно берутся за ремонт железа, в котором уже кто-то покопался.

Моддинг блока питания

В деле моддинга первое, что необходимо решить, – какого эффекта мы хотим достичь в результате модификаций? Это может быть изменение дизайна, установка дополнительного охлаждения или иных конструктивных элементов, улучшение характеристик того или иного компонента (в данном случае – блока питания).

Если просто есть желание поэкспериментировать или набраться радиолюбительского опыта, стоит начать с того, что найти у кого-то из знакомых или достать в кладовой неисправный блок питания и починить его, как описано в разделе «Ремонт блока питания», приняв все меры предосторожности (т. е. отключив БП от сети и разрядив конденсаторы). Также отметим, что неквалифицированно отремонтированный блок может сжечь половину компьютера, поэтому, если нет уверенности в своих силах, лучше не копаться во внутренностях, а ограничиться декорированием.

Разумеется, занимаясь доработкой, важно оценить целесообразность своих действий – не проще ли будет просто приобрести качественный новый блок питания, имеющий заведомо высокие характеристики? К примеру, в моем случае овчинка стоила выделки: я занялся неисправным БП Enlight EN-8237942 с паспортной мощностью 230 Вт. Блок сам по себе очень неплохой, но на настоящий момент явно устаревший: мощность маловата, нет возможности установки в современные системы, требующие отдельного питания для цепи 12 В. Мне хотелось также улучшить систему охлаждения, которая бы нагнетала воздух в корпус ПК и при этом работала тихо. К тому же еще предусмотреть подключение дополнительных энергопотребителей (вентиляторов и др., о чем стоит рассказать отдельно). И наконец, я стремился привести устройство к такому виду, чтобы оно гармонировало с остальной системой по дизайну.

Еще на этапе ремонта выяснилось, что в моем блоке неисправен выпрямитель. Записав его номинал, а заодно и спецификации остальных силовых элементов, я направился за покупками. Мне удалось приобрести аналоги, но в полтора раза более мощные, что обошлось в общем в 15 грн, и я с энтузиазмом принялся за перепайку. Потратив на это минут пятнадцать, я получил не только работоспособный блок, но еще и некоторый запас по мощности. Определив выдаваемые БП напряжения, установил его с помощью переходника на систему, оснащенную Рentium 4 2,6 GHz, двумя винчестерами по 120 GB и видеокартой Radeon X300 Pro. После чего я проверил стабильность напряжения на материнской плате – все функционировало совершенно устойчиво, чего при обычном блоке на 230 Вт не наблюдалось.

Приведя БП в работоспособное состояние, я перешел к следующему этапу. Убедившись, что установка дополнительных вентиляторов не помешает никаким элементам и комплектующим внутри корпуса, я разметил крепежные и вентиляционные отверстия под них. Выбор конструкции с двумя дополнительными 6-сантиметровыми кулерами был обусловлен всего лишь тем, что они оказались под рукой.

Перед сверлением отверстий в металлическом корпусе их необходимо накернить согласно разметке, иначе сверло соскользнет в сторону и приведет в негодность другие детали или, что еще хуже, травмирует «мастера». Большие отверстия под воздушный поток я проделал сверлом малого диаметра, аккуратно выломал узкогубцами, после чего обработал полукруглым напильником. Особой аккуратности здесь не требуется – они скрыты от наблюдателя вентиляторами.

Затем я снял «родной» вентилятор (и все остальное) с нижней крышки. Фабричная штампованная решетка меня не устраивала своим внешним видом, к тому же существует «народное поверье», что хромированные решетки снижают уровень шума в системе. Поэтому я ее выпилил полотном от шлицовки (это такая маленькая ножовка с мелкими зубчиками).

Осталось малое – сделать выводы для питания дополнительных вентиляторов – и можно приступать к покраске и сборке. Новых разъемов я сделал три: один на 12 В и два соединенных последовательно, на 6 В каждый. По аналогичной схеме я подключил и те дополнительные вентиляторы, которые при сборке установил на БП. Снижение вольтажа питания уменьшает количество оборотов, чем значительно понижает уровень шума. Использовать стандартное напряжение +5 В для питания вентиляторов не рекомендуется – его не всегда хватает для раскрутки, а с 6 В стартуют все.

Процесс покраски стандартен – он уже неоднократно описан, поэтому на нем останавливаться не будем. Осталось аккуратно все собрать, заодно заменив старый «родной» вентилятор на новый, конструктивно выполненный на шарикоподшипниках. От внутренней подсветки, столь любимой многими моддерами, я отказался. Но сделать ее очень просто: достаточно поставить два (или больше) светодиода последовательно; их можно включить в цепь питания +5 В. В итоге я получил обновленный, качественный, малошумящий, хорошо нагнетающий воздух внутрь корпуса блок питания, причем с минимальными затратами.